Как проверить катушку зажигания?
Тест катушки зажигания, не вынимая ее из машины.
На нашем сайте уже были статьи про проверку катушки зажигания со снятием. Однако, часто встречается такая проблема, когда все остальные элементы автомобиля полностью исправны, а с машиной все равно что-то не так. Как правило, проблемам с системой зажигания сопутствуют следующие симптомы:
* провалы при разгоне на низких оборотах;
* нестабильная работа двигателя на низких оборотах;
* иногда, хотя и не всегда, проблемы с запуском;
* потеря динамики на низких оборотах (на разгоне);
* резкое оживление автомобиля на высоких оборотах.
Под низкими оборотами мы подразумеваем обороты до 3000-3500 в минуту. В абсолютном большинстве случаев, этот список встречается на автомобилях с трамблером. В системах с несколькими катушками, при похожих симптомах очень хорошо помогает диагностика на сканере, поскольку позволяет видеть проблему в каждом отдельном цилиндре. В случае с трамблерной машиной, приходится идти более длинным путем.
Пропуски зажигания могут происходить из-за изношенного бегунка, крышки трамблера, бронепроводов и собственно свечей. Если все компоненты заменены (пусть не на новые, но на заведомо исправные) или приведены в порядок, а проблема остается, приходится лезть глубже. Проверка искры “на корпус”, как правило, тоже не дает однозначного ответа. В атмосфере искра может быть, но при давлении внутри цилиндра, — уже нет. Сымитировать поведение искры внутри цилиндра, обычно, не получается, поэтому наличие искры “на корпус” еще ничего не значит.
Разбор трамблера с проверкой сопротивления катушки и визуального ее осмотра, также мало что дает. Катушка может иметь пробои на обмотку, но при этом искра будет. Поменять ее можно, но она стоит немалых денег (порядка $100-120), и немного жалко их отдавать за “просто так”, тем более, что возврату катушки не подлежат.
Как же проверить работоспособность катушки зажигания простым и дешевым способом, без разбора и сканера? На самом деле, очень просто!
Для того, чтобы провести тест, нам понадобятся старые свечи зажигания, молоток, набор щупов и свечной ключ. В принципе, можно и без молотка, если свечной ключ достаточно тяжелый. Свечи перед тестом желательно почистить от старого нагара. Новые свечи брать необязательно, в конце-концов, это просто тест, который займет максимум полчаса, а с этим справятся почти любые. Стоит сказать и про маркировку свечей. Желательно, конечно, чтобы они были то системы, которая стоит в Вашей машине. Но опять же, для теста, сгодятся любые.
Судя по тому, как мы “нагнетаем обстановку” вокруг свечей, Вы уже, наверняка, поняли, что вокруг них все и будет строиться. Свечи следует правильно подготовить. Для этого Вам понадобится щуп на 0,6-0,7 мм и молоток (или тяжелый свечной ключ). На абсолютном большинстве автомобилей Honda (Хонда) величина зазора свечей составляет 1,1 мм. Встречаются также зазоры и 1,3 мм, но редко. Определить стандартный зазор просто — если на маркировке есть число 11 или 13 в конце (например BKR6E11), это и означает стандартный зазор. Для свечей со “стоковым” зазором 11 используем щуп 0,6-0,7. Для 13-х — 0,8-0,9. Хотя, опять же, можно и не заморачиваться, и тоже уменьшить до 0,7.
Сделать это очень просто — свечка зажимается в тиски (аккуратно), — между боковым и центральным электродом просовывается щуп нужной толщины, и молотком подбивается боковой электрод до нужного зазора. Сильно не налегайте, — металл мягкий, и вполне можно обойтись без молотка, только железным ключом. Можно также все сделать без тисков, на весу, но это неудобно. Можно сделать вообще без инструмента, просто постучав нижней частью свечи об любой камень, но это уже совсем варварский способ. В идеале нужен специнструмент, но мы не собираемся гнуть свечи в промышленных масштабах, так что обойдемся тем, что есть. Как бы то ни было, Вам надо “изготовить” 4 свечи с нужным зазором.
Далее, собственно сам тест, — выкручиваете свои свечи, какими бы новыми и хорошими они ни были, и вместо них вкручиваете старые свечи с уменьшенным зазором. После этого садитесь за руль, и отправляетесь кататься в тех режимах, в которых у Вас обычно возникали проблемы. Здесь и наступает момент истины. Если поведение машины не изменилось, — значит к катушке зажигания претензий нет, и проблему надо искать в других местах, например, в подаче топлива, или правильности установки ремня ГРМ.
Если же проблемы пропали, или стали существенно менее ощутимыми, — поздравляем, Вы только что получили подтверждение, что Ваша катушка зажигания, с вероятностью 99% требует замены.
Что, собственно, произошло, и почему можно делать такие заключения? Дело в том, что с износом катушки, эффективность ее работы ухудшается, но, поскольку, искра вроде бы есть, мотор вроде работает, и внешне она целая, понять, что дело в ней, очень тяжело. В этом случае любая диагностика бессильна, пока катушка не “сдохнет”, а процесс этот может длиться очень долго — иногда месяцами, причем без отрицательной динамики.
Уменьшив зазор на свечах до предельно маленького, Вы существенно упростили работу для катушки. Если раньше ей надо было генерировать искру, которая должна “пробивать” пространство 1,1 мм, то после изменения зазоров, оно сократилось почти в два раза. В этом случае, даже самая слабая искра “проскакивает”, и воспламенение происходит в каждом цилиндре, пусть неполное и неэффективное, но происходит. Отсюда, сразу меняется динамика автомобиля, он, наконец-то, начинает “ехать”. На новой катушке и новых свечах он поедет еще лучше!
Можно ли ездить какое-то время в таком режиме, не меняя катушку зажигания? Можно. Больше Вы все равно ничего не сломаете, а катушка даже проживет немного больше. Только следует быть готовыми к увеличению расхода (качество сгорания смеси будет хуже, поскольку страдает эффективность поджига). Но лучше и правильнее будет все-таки поменять катушку на новую.
Хондаводам.ру
Еще интересные статьи